气得牛婶子拍了木东来一巴掌。

“你个老头子，说话还带大喘气的！”

“你快些给我念一遍，我自己听听上面写的是啥？”

于是木东来就老老实实，给牛婶子念了一遍。

宁矩子写的是种叫做“酱油”的东西。

“用大豆三斗，水煮糜，以面二十四斤，拌罨成黄。每十斤，入盐八斤，井水四十斤，搅晒成油收取之。”

这是李时珍在《本草纲目》中记载的“豆油法”。这里面的“豆油”不是指黄豆植物油，而是大豆做成的酱油。

宁非本人不下厨，自然也不会做酱油。可架不住信息爆炸的时代，有调味料生产商天天宣称是古法酿造，还把制作过程做成广告在电视里滚动播出，想不记住都难。

晒晒晒晒晒……

在古法酿造酱油里，酱缸需要露天存放，在大约半年的时间里日晒夜漏，一缸酱发酵好后，抽出酱油，就是头抽，继续加盐再发酵，是二抽、三抽。头抽的滋味最好，二抽次之，三抽最淡。但也有人就喜欢淡味酱油，言说低盐健康。

牛背山纬度相对高了一些，但春夏日照还是能保证的，大不了晒久一点，总能做出好吃的酱油。

宁非并不是真嘴馋，但他觉得牛婶子对食物的味道有些误解。食间的酱总是咸臭交织的味道，不知道是不是没发酵好的缘故，用来腌制咸菜也总会带着淡臭味。

劳作的人需要盐巴生力，但也不是只放油放盐就叫好吃！塞外天气寒冷，大家要是习惯了高盐高油的饮食，他又要想办法去做阿司匹林防治脑出血和脑血栓了！

“吓！这可比下酱费事多了！”

牛婶子接连听了三遍，暗暗咂舌。心说矩子原来这样讲究，做些酱也要晒那么久，还要一点点从里面抽油。

她是做惯了酱的，那要多少酱才能出来一点油，可是金贵！

不过矩子说的这油和制酱的工艺相差不多，只是要多费些人工物料。既然是矩子想吃，那也没什么舍不得。

“那行，我这就去备料。”

牛婶子从木东来手中把那张桦树皮抢来。

“正好这火炕也快建好了，到时候我留一个屋专门放酱缸，等开春暖和了再搬去外面，见天的晒。”